挿し穂の調整と挿し木

　挿し木する時、茎をどれくらい切り詰めるのか悩むところですので、タビ型の園芸品種を使って比較実験してみました。残す茎の長さを、０mm、３mm、６mm、１０mmとして発根率の違いを比較しました。下の写真が材料とした株です。

　左端は茎を意図的にもぎ取ったもので、続いて左から０mm、３mm、６mm、１０mmの順です（下写真）。茎はカッターでカットしました。

　これら挿し穂を屋内で２日間乾燥させた後、十分水分を含ませた赤玉土微粒（粉を抜いた芝の目土）に挿しました。球体の下部1cm弱を土に埋めて倒れないようにしました（１０月上旬）。

結果

　挿し木後１８日に発根率を比較しました（１０月下旬）。上段（＋記号）は発根が見られたもので、下段（ー記号）は発根していなかったものです（下写真）。

　残す茎の長さが長くなる程、発根率が悪くなる傾向にあるようです。０mmと３mmの差はあまり無いようで、球体ギリギリまで切り詰めても構わないようです。茎を長く（１０mm）残したものは、１８日間では全く発根しませんでした。茎をもぎとったものは、５本中２本が腐ってしまいました。続いて、茎をもぎ取ったものの発根の様子を観察してみました（下写真）。白矢印で示したのが根です。発根した根は、茎を取った部分に円周状に分布しているのが判ると思います。茎の中心部（髄）には維管束がありませんから、ここからは発根しないわけです。このことは、茎を残したものでも同じです。

　さて、茎を１０mm残したものはどうなっているのでしょうか？茎の縦断面を観察することにしました（下写真）。まず気がつくのは、切り口から２mmほどは腐ってしまっているように見える事です。茎の内部が白く確実に生きていると思われるのは、球体付け根から４〜５mmくらいまでで、その先は生きているかどうか判然としません。切り口の腐りが徐々に球体側に進んでいる途上にも見えます。また、長く残した茎の表皮に白いカビが生えていて、菌糸が培養土にまで生長した結果「土団子」状になっている個体が、６mm区、１０mm区で複数見られました。古くなった茎の表皮やコルク層は死んだ細胞から出来ており、茎を長く残した区では、これがカビの栄養源になったのでしょう。カビがあまり蔓延ると、健康な部分にまで害を及ぼすことが考えられ、このことが６mm区、１０mm区での発根率の悪さにつながっているのかも知れません。老化が進んだ部分からは発根しにくいという可能性もあるでしょう。いずれにせよ、茎を長く残しておくことによって悪影響があってもメリットは無いと考えて良さそうです。つまり、芯の白い部分云々は気にせず、球体ギリギリまで切り戻して挿すのが良いという事になります。

結論

　１．挿し木する時は、茎を球体ギリギリ〜3mmくらいに切り詰める。
　２．切り口は２日ほど乾燥させた方が良さそう。
　３．もげてしまった球体も、挿しておけば半分くらいは発根する。